【京都】着物の構造を知ろう！仕立て・仕立て直しはお任せ

着物の構造を知るメリット

どの着物も、基本的には幅37-38cmほどの反物から作られています。着物を仕立てるとき、着る人のサイズに合わせて反物を切り落とすのではなく「縫い代」として縫い込むのです。
着物の構造を知っていれば、縫い目を解いて分解し、次に着る人にぴったりのサイズに仕立て直すことができます。

着物の構造

着物は幅約38cm・長さ約12mの反物を直線に裁断・縫製して仕上げます。余った部分はたいてい縫い代として縫い込まれるので、どのようなサイズの着物を仕立てる場合でも、反物の幅を切り落とすことはありません。

着物は、以下のパーツを2枚ずつそれぞれ直線的に縫い合わせて作ります。

• 身ごろ（身頃）
• おくみ（衽）
• 衿（えり）
• 袖（そで）

各パーツを簡単にご紹介します。

身ごろ

胴体部分のパーツを指します。肩山から前の裾までを「前身ごろ」背中側を「後ろ身ごろ」と呼びます。

おくみ

「衿」と「前身ごろ」の間に付けられています。着物は前を重ねて着るので、重なり合う部分が広くなるように「おくみ」がつけられています。

衿

「前身ごろ」と「おくみ」に首回りを囲むようにつけられます。汚れやすいので「掛け衿」と呼ばれる布を重ねて縫い合わせます。

袖

現代では１尺３寸（４９㎝）が標準です。袖が長い「振袖」は未婚の女性だけが着る正装です。「振り」とは袖口とは逆の身ごろ側の部分を指します。女性の着物は「振り」が開いていますが、男性用の着物は開いていません。

手縫い仕立ての特徴

手縫い仕立ては昔から受け継がれる伝統的な手法で、着物を傷めない工夫がたくさんあります。

• 1本の糸で縫われているので、布に縫い目が残りにくい
• 針を斜めに入れることによって、布を傷めず、縫い目が表に出ない
• 縫い目に適度な遊びを作り、負荷がかかったときに縫い目が伸縮し布が引っ張られるのを防ぐ

手縫い仕立てのメリット

手縫い仕立てのメリットは、なんといっても仕立て直しができることです。縫い目を残さず、布を傷めない工夫がされているので、容易に仕立て直すことができます。大切な着物を親から子、孫へと受け継げるのは嬉しいポイントです。

また、繊細な技術によって糸や生地にかかる負荷を逃し、身につけた際に体に馴染み、動きやすい作りになっています。

手縫い仕立てのデメリット

手縫い仕立ては、ミシン仕立てと比べて一般的に高価で、仕上がりまで時間がかかるというデメリットもあります。
明治時代以降は、ミシンの普及によりミシン仕立ての着物が増えてきています。

ミシン仕立ての特徴

2本の糸を太い針で絡ませるように縫うので丈夫に仕上がる

ミシン仕立てのメリット

ミシン仕立てのメリットは丈夫なことです。2本の糸でしっかり縫い付けてあるので、解けにくく、丸洗いしても着物の型が崩れません。普段からよく着物を着る人には、ミシン仕立ての方が扱いやすく、手入れが簡単です。また、大量生産できるので手縫い仕立てに比べて安価で購入できるのも魅力といえます。

ミシン仕立てのデメリット

一方で、着物の最大の魅力である「仕立て直し」が難しいというデメリットもあります。2本の糸で生地に貫通して縫われているため、糸を解いて反物に戻したときに、針穴が残ってしまうのです。

手縫い仕立て・ミシン仕立て、どちらにもメリットとデメリットがあります。大切な着物を長く使いたいとお考えでしたら、手縫い仕立てがおすすめです。ミシン仕立てに比べて高価ですが、その分高品質な仕上がりになります。